24.- El componente perdido.

Se me había olvidado por completo este "componente" ya que en la bici de montaña no se usa tanto y yo llevo sin usarlo probablemente más de 13 años, pero sí, en carretera se usa y de hecho, para muchos es fundamental.
En el último post, el de los accesorios, comentaba qué cosas se llevan en rutas normales de carretera y qué no y entre ellas esta el Camelback, así que entonces dónde se lleva el agua? Pues en el bidón y el bidón en portabidón, directamente atornillado al cuadro.

La bici como la encontramos llevaba dos portabidones, un Elite, mítico donde los haya, aluminio pulido en el tubo diagonal y otro Zéfal anodizado morado con abrazaderas de plástico, horrible, cutre y doblado sujeto al tubo vertical, porque no tiene roscas para poner un segundo porta, supongo que era "tan de competi" este cuadro que ni siquiera pensaban que se fuera a usar un segundo bidón. Da igual, yendo por carretera es fácil encontrar un sitio para rellenar.

La idea era limpiar, lijar y pulir (para variar) el portabidón principal, pero de repente, justo en el momento oportuno un amigo me dijo: "Oye! Has visto los portabidones Vincero Design ? Son una pasada!"

Lo ví y me encantó la idea y es que son muchas cosas:
1.- Los portabidones son espantosos y joden la estética de la bici totalmente. De hecho, quería convencer a su dueña de que usara el Camelback, a lo que todo el mundo me ha dicho: "eso es como ir con alforjas en MTB, tio, va a cantar un montón...". Con este tipo de portabidón, la estética casi ni se modifica.
2.- Algo nuevo y moderno tenía que llevar la bici, no? Estoy seguro que a su anterior dueño le hubiera gustado, sin duda.
3.- Tenía unos imanes de neodimio que saqué de unos discos duros por ahí...
4.- Algo hecho por mi tenía que llevar la bici, no?
Así que manos a la obra!

La plantilla la hice a partir de una imagen que saqué de internet, corregí la perspectiva con Photoshop y escalé al standard de separacion de tornillos de portabidones, 2"1/2, es decir 63.5mm, pero luego me di cuenta que los del cuadro están separados 65mm, así que tuve que escalar de nuevo a mano:

Recortadas:

Usé la misma técnica que para mi centrador, mi tensiómetro y una patilla de cambio que hice. Recortar con una segueta de marquetería con pelo de metal una plancha de aluminio y unir las capas con epoxy y tornillos avellanados de acero inoxidable de mérica M3:

Todas  las piezas recortadas. Las 4 capas me costaron 40 minutos aproximádamente:

Los imanes de los discos duros tienen la polaridad alterna en la misma cara, es decir, la mitad es positivo, la otra negativo y por detras al revés. Tuve que cortarlo y limarlo para que entrase en el hueco, aqui tenéis ya todas las piezas casi terminadas con los agujeros para la cabeza de los tornillos, los de M3 para los tornillos de union y los 6 un poco mas gordos para aligerar un poco material no necesario... Las 3 piezas de abajo ya están pegadas con epoxy y la única suelta es la de arriba que va sujeta con 3 tornillos.

Lijado y pulido pesa 10g mas que el original que es de carbono, pero no esta nada mal!

Por detrás ya montado

Y aqui esta comparado con el Elite que tenía la bici. Cuando tenga tiempo lo limpiaré, lijaré y puliré por si algun día lo quiere volver a poner en la bici.

He hecho una prueba con el bidón original de Vincero y funciona perfectamente, aguanta lo que le eches!
Una prueba real en montaña para los excépticos.

Años después: El bidón me costo caro, era pequeño  y se le cayo y desapareció el pitorro que cerraba el tapón, así que el tapón, básicamente no servía para nada. Después me di cuenta que el aluminio no me había cerrado bien en la estructura del "porta bidón" pero eso era solo una falta estética.

Al cabo del tiempo ya pasó varias veces que el bidón saliera volando, supongo que me quedé escaso de potencia en el imán, aunque lo más probable es que se redujera mucho con la "tapa" de aluminio, aunque fuera muy fina. Evidentemente mi diseño era bastante malo y chapucero... al final pulí y monté el porta bidón elite ciussi que es lo que tenía que haber hecho desde el principio...

Mi recomendación sobre porta bidones? Elite Ciussi de plástico, es lo más ligero del mercado, vale menos de 10€ y cero problemas. Se pueden comprar en cualquier lado

23.- Accesorios y regalos.

Han llegado unos regalitos para su dueña, los accesorios básicos para hacer una ruta de carretera.

- Cámara de repuesto: Continental Butyl Tube Light (75g)
Es una cámara muy ligera pero con suficiente material como para durar, a juego con las ruedas (las normales pesan un poco más de 100g, las ultraligeras alrededor de 50g). Igual le meto también unos parches por si acaso...

- Desmontables: Continental Road Tyre Levers
Parecen muy simples y pobres, pero en realidad son los mas prácticos y eficaces para cubiertas de carretera, descenso y tubeless. Otra ventaja es que sean finos y ligeros. También a juego con cubiertas, fondo de llantas y cámaras, vamos: "Full-Conti-Equipped".

- Ciclocomputador: Cateye Velo Wireless
Es un cuentakilómetros simple, inalámbrico con las funciones básicas, fácil de usar, durable y muy ligero sobre todo para el tamaño que tiene.

Funciones: velocidad actual, tiempo parcial, distancia parcial, velocidad media, máxima, consumo de calorías, compensación de carbono, distancia total, reloj, indicador de ritmo, modo automático de ahorro de energía y modo automático.

Nada avanzado, lo justo y necesario. Además es la misma marca del que llevaba originalmente la bici!

- Bomba: Topeak Mini Dual DXGauge Pump
 Es la bomba con todos los extras! Cuerpo de aluminio para mayor durabilidad y alta capacidad de presión (hasta 9 BAR), manómetro en bares y PSI para medir exáctamente la presión, pistón de doble acción (infla cuando tiras y cuando empujas) palanca de bloqueo en aluminio y lo mejor: boca para válvulas Presta y Schrader sin desmontar ni nada, es sólo meter la válvula en la bomba, tirar de la palanca y hala! Todo esto en sólo 170g, que para las funcionalidades que tiene no está nada mal. Además no era muy cara. Ya veremos como se porta en la vida real, pero de momento tiene muy buena pinta.

Según he leído en varias guías la presión adecuada para estos neumáticos (Continental GP4000S 23c) y el peso aproximado de su futura dueña debería rondar los 7.5kg.

Todos estos accesorios, están muy escogidos y tienen muy buenas críticas, espero que den buen resultado.

Y por qué en carretera no se usa Camelback ? Sinceramente no lo sé. Entiendo que en competición no tengan ninguna necesidad ya que tienen coches de apoyo, pero para uso deportivo no profesional creo que es más cómodo. Aunque bien visto, en carretera no hay bajadas con piedras ni saltos ni ningún momento en que las cosas de los bolsillos sean susceptibles a caerse, así que esto es todo lo que se lleva:
Cámara de repuesto, bomba, desmontables, móvil, fotocopia plastificada del dni, algo de dinero, una barrita energética y/o gel y las llaves de casa todo esto en los bolsillos del maillot, el bidón de agua en el portabidón (siempre se puede parar en cualquier sitio a rellenarlo) y el cuenta en el manillar/potencia/soporte.

Y por qué no llevan herramientas? En carretera normalmente no hay golpes, caídas, accidentes... y si pasa cualquier cosa, es bastante probable que no puedas volver a casa pedaleando, pero más por tu cuerpo que por la bici.
La bici se revisa antes de salir y puede durar varias salidas sin mantenimiento, como mucho se lleva una multillave pequeña y a correr, aunque casi nadie la lleva.

22.- Las ruedas: KO!

Por fin llegó la llanta y pude montar la rueda de atrás!

Un poco pesada, pero qué quieres con un buje con el núcleo y el eje de acero...
En total las dos bajan de 2kg, que es lo que pesan mas o menos unas ruedas de enduro potentes o de descenso ligeras, pero bueno, espero que aguanten lo mismo.
Tengo que decir que no me gusta nada la geometría del buje trasero, igual que el delantero totalmente simétrico era un gustazo, este es un horror. Primero, debería llevar radios distintos en un lado que en otro y segundo por la distancia al centro y diámetro del flanco para que la rueda quede aparaguada el balance de tensión de los radios izquierda/derecha es del 45%, es decir, los radios de un lado van a tope y los del contrario prácticamente sueltos...

Bueno, así estaban:

Y así han quedado!

El cassette, más ideas felices de Campagnolo, porque hay que reconocer que son increibles, a veces de cosas buenas y bien hechas pero otras de absurdeces... El caso es que desde Shimano, los núcleos de los bujes para cassettes llevan una pestaña distinta de las demás y así es fácil saber cual es la posición de los piñones básicamente porque en otra no entran. Pero Campagnolo lo va a hacer así? NOOOO... Campagnolo te tiene que hacer sentir como que eres parte de ello, tiene que hacerte entender la dificultad de todas sus piezas.
Este es el esquema para el montaje de los piñones:

Y qué pasa si los pones en otro orden? Pues que las rampitas talladas en los dientes de los piñones no encajan y por tanto, la cadena se atranca cuando cambias de uno a otro.

En el anterior post os dije que os iba a hablar un poco sobre las herramientas que uso para radiar y centrar ruedas. Esta creo que es mi rueda número 13 o 14 (entre la anterior y esta monté una para mi bici de enduro y otra para la de mi amigo Pablis enseñándole a hacerlo).
Aquí están mis herramientas de mano:

1.- Llave roja: llave de radios de 4 lados (en rombo rombo) para cabecillas europeas
2.- Llave azul: llave de cabecillas Shimano y ojales Mavic UST.
3.- Llave verde: llave de radios para cabecillas americanas.
4.- Llave negra: soporte para radios aero (sirve para sujetar los radios planos para que no se retuerzan cuando los tensas).
5.- Llave gris: llave de radios multi-medida que cubre todas las cabecillas cuadradas del mercado mas o menos moderno.
6.- Destornillador azul: es un destornillador plano con una hendidura en medio para sacar cabecillas con el cuadrado pasado (el hueco es para el radio).
7.- Llave en T : Es un nipple-driver manual, es decir, una llave para pretensar las cabecillas en montaje.
8.- Punta de taladro: Es un nipple-driver para un taladro/atornillador. Tiene la punta igual que el manual, para que justo cuando la cabecilla entre hasta el final del radio, ya no siga apretando.
9.- Radio doblado con una cabecilla al revés hasta el fondo: Es una pedazo de herramienta que sirve para "enhebrar" las cabecillas. Cuando tienes una llanta de doble pared, si lo haces con la mano, muchas veces se cuelan dentro de la llanta y luego es divertidísimo sacarlas...
10.- Tensiómetro. Sirve para comprobar la tensión de los radios. Este es mi primera versión del DTSwiss Tensio totalmente hecho a mano en casa por mi mismo. Se merece una entrada para el sólo, pero si al final hago la versión dos, ya lo haré sobre ella. Aquí tenéis el post que publiqué en foromtb sobre él. En resumen, son planchas de aluminio recortadas con una segueta de marquetería con hoja de metal y atornilladas.


Y estas son mis herramientas gordas, el centrador y el aparaguador, bueno y el ordenador para usar mi calculadora de radios favorita:

El aparaguador es esencial, aunque con este centrador no sería estrictamente necesario, pero como todavía está en fase beta, no me fío mucho y lo uso. Mucha gente me pregunta para que sirve y no lo entiende, aquí tenéis a Pancho explicándolo perfectamente (en inglés).

Este centrador es una versión casera con materiales y herramientas normales del famoso Park Tools S2.2. De hecho, las pinzas o palpadores están copiados directamente de una plantilla y con la misma técnica del tensiómetro.  Todavía me faltan algunas mejoras que tengo pensadas y cuando tenga el diseño perfecto quiero hacerlo totalmente de metal y llenarlo de rodamientos por todas partes, pero hasta entonces, con él y con el aparaguador me apaño perfectamente consiguiendo precisión inferior a 1mm en aparaguado, centrado lateral y vertical ("ahuevado").

Cuando acabe de restaurar la bici, quiero retomar estos dos proyectos (el tensiómetro y el centrador), puede que siga escribiendo actualizaciones, por seguir con la costumbre... jejeje

Pues nada, ya sólo me queda el portabidón (se me había olvidado), 5 lijadas y 3 pulidas del cuadro (pfffffffff) y montar la bici!

21.- Detalles y primera lijada terminada!

A partir de ahora la cosa se pone lenta, tediosa y aburrida...
Después de limpio y desmontado

Hubo dos pasadas de lija con la máquina eléctrica y papel de grano 80

Y ahora despues de unas cuantas horas con la Dremel en mano para quitar los raspones y picotazos gordos, una lijada completa con papel de grano 100 (mas o menos equivalente al indice 1 de papel para metal en seco) a mano

Este es el paso mas lento y desquiciante, ya que primero hay que ir con mucho cuidado quitando todos los restos de pintura/anodizado que quedaban (totalmente corroido y sin brillo), rebajando todos los raspones, chupadas de cadena en la vaina, picotazos y por último los puntos de corrosión.

Después, hay que quitar todos los rayones profundos hechos con la lijadora eléctrica y los pequeños bollitos de la Dremel, esto ya a mano con tiras de lija.

Me he fabricado un "utensilio" para sujetar las tiras de lija porque el dolor de manos ya me estaba matando. No son mas que dos mordazas con trozos de cámara en las puntas para sujetar las bandas de lija sin tener que hacerlo con el dedo gordo y que no se desgarren.

A partir de aquí la cosa supongo que irá más rápido y será mas fácil, o por lo menos más mecanico. Por contra, todo lo que queda de lija ya es al agua, así que es más sucio en un sentido (chorrear agua con lija y aluminio) pero por otro también me ahorra el uso de la mascarilla y es que el polvo de aluminio no es una cosa muy buena para respirar... al estar en el agua, por lo menos no está volando por el aire hacia mis pulmones.

Y ya que va a haber mucho tiempo de trabajo invertido en esto, os iré poniendo videos curiosos que busco para tener de fondo mientras lijo...

Este video:

Es un documental sobre la bicicleta (sobretodo su fabricación) en 1989. Es curioso porque es más o menos la época de esta bicicleta.
También es cursioso que en él sólo se habla de bicicletas de acero mas o menos artesanales siempre con el sistema de racores y soldadura en plata/latón. Incluso producidas a gran escala.
Vitus en 1979, es decir 10 años antes, ya estaba comercializando este kit de tuberías y racores para otras marcas francesas como France o Gitane, pero aún lo común eran los tubos de acero y los racores o el "fillet brazing".

También en este mismo documental, podemos ver la fabricación de una pareja de bujes Campagnolo, de los cuales, el delantero (el trasero todavía era de rosca) es idéntico al que lleva nuestra Vitus. A partir del 21m35s
Si no queréis ver el documental entero, esta parte es curiosa.

20.- Piezas nuevas en casa!

Después de mucha duda, búsqueda y demás, por fin tengo ya todas las las piezas nuevas que hacían falta, básicamente recambios y los pedales.

- Cinta de manillar tipo cuero ventilado (en realidad es sintética de microfibras) blanca con fondo negro y espesor medio.
- Tornillos de portabidón en Maxtal (aluminio) anodizado plata (<1g).
- Cables de freno y cambio Campagnolo (son los últimos que compro, a partir de ahora teflonados, por favor, estamos en 2013).
- Fundas de cambio y freno Shimano blancas (lo mismo, a partir de ahora kevlar!)
- Pedales Shimano A530 con plataforma sin pinchos en un lado y autómatico SPD en el otro.

El tema pedales ha sido un debate largo y con bastante controversia. Estos desde luego son unos pedales de uso recreacional que encajan en la bici como un huevo en un cubata.
El uso que se le va a dar a esta bici es para ciclismo en carretera no competitivo, es decir uso deportivo. Pero... analicemos la situación. Ahora mismo su futura dueña ni siquiera tiene zapatillas de carretera y usa pedales Shimano (SPD) en su bici de montaña. Luego, mismas calas, mismas zapatillas.
En el hipotético caso de que se decida a profundizar mas en el ciclismo de carretera, con estos pedales no esta condenada a cambiarlos cuando compre zapatillas de carretera, se sigue pudiendo poner calas SPD en zapatillas de carretera.
A parte, en carretera no importa lo mas mínimo tener que buscar el lado del pedal para enganchar, de hecho los pedales de carretera solo enganchan por un lado, así que es buena idea tener el otro lado listo para coger la bici y hacer recados, es decir, FARDAR de bici sin tener que ir con las zapatillas de claqué.
Ya tendrá tiempo para poner unos pedales de carretera pijos a la altura del resto de la bici...

He calculado que entre el precio estimado de la bici como estaba, el coste de las piezas nuevas, los materiales y la mano de obra a precio de taller de bicicletas hoy en día, el coste de la bici terminada se acercará a 7.000€ no está mal para una primera bici de carretera...

19.- Todas las piezas terminadas!

Creo que a estas alturas (si no, cuando?) debería hablar un poco del Signiori Tullio Campagnolo.
Nació en 1901 en Vicenza, muy cerca de los Alpes. Fue un ciclista profesional y sobretodo un inventor, fundador de la marca de componentes de bicicleta mas mítica de la historia.
En una carrera en 1924 cruzando los Dolomitas, las palometas de la rueda de atrás se le congelaron, con las manos heladas no pudo sacar la rueda para cambiar de marcha y acabó perdiendo la carrera por los pelos. Así que dijo a sí mismo algo que cambiaría la historia de la bicicleta: "Bisogno cambiá qualcossa de drio!" (algo así como: "Algo tiene que cambiar aquí atrás!")
Poco después patentó el cierre rápido (con una palanca excéntrica para sacar las ruedas con la mano) y en 1933 con mas de 130 patentes fundó la compañía Campagnolo fabricando él mismo todo a mano en el garaje de su padre.
Esta palanca es el centro de su logotipo:

En 1940 sacó a producción el cambio trasero para no tener que bajarse de la bici y sacar la rueda para cambiar de marchas y en 1949 patentó el desviador trasero de paralelogramo, básicamente el mismo diseño que se utiliza todavía.
En 1983 murió poco después de presentar su gruppo conmemorativo del 50 aniversario (que se puede comprar ahora mismo, sin uso, por no menos de 2800$). El mismo año que nació la futura dueña de la bici protagonista de este blog.

Más info:
http://campyonly.com/history.html
http://www.campyonly.com/history/campy_timeline.html


Y ahora a lo nuestro... No me lo creo pero ya están todas las piezas de la bici completas, excepción de la rueda trasera que estoy esperando a que llegue la llanta y los radios nuevos que pedí y tuve que cambiar.

El desviador:

El cambio:

Las manetas (recordad que compré el recambio original de cubremanetas):

Los tensores:

Y la dirección, un poco tocada estéticamente, pero en perfecto estado:

De peso tengo que decir que sigue siendo espectacular hoy en día, siendo, por ejemplo las manetas solo 20g mas pesadas que las tope de gama de carbono de la competencia...

Si no fuera porque todavía me faltaran unas 25 horas de lija y pulido en el cuadro, estaría emocionadísimo!

18.- Las bielas.

Llevo algún tiempo trabajando en varias cosas a la vez y este fin de semana gracias a la gripe, he estado ocupado acabándolas.

En 1876 Harry John Lawson diseñó la Safety Bicycle (bicicleta de seguridad) introduciendo la transmisión a la rueda trasera mediante piñon y cadena e igualando el tamaño de las ruedas, naciendo así la bicicleta moderna, sus pedales y sus frenos!
Hasta entonces, las bicicletas que se usaban eran bastante incomodas  y peligrosas, las Penny Farthing que se llamaban así, porque recordaban a una moneda de un penique y otra de un cuarto.
Después de su éxito fue co-fundador de la empresa Rover, que fabricaría las famosas bicicletas, después triciclos, motos y por fin coches.

Mucho evolucióno la tecnología hasta este pedalier Campagnolo de finales de los '80, pero aún así sigue siendo el motor de la bicicleta como la conocemos.

Así estaban las bielas aún en la bici como la encontramos despues de un manguerazo:

Y desmontadas con una limpieza superficial...

Algo curioso de este pedalier es que el plato mediano y pequeño no son campagnolo, son TA Components. Parece un kit de ampliacion o conversión para este tipo de pedalieres de dos a tres platos o quizás sea simplemente un recambio por desgaste. En esta foto de puede ver como la biela no tiene agujeros para atornillar el plato pequeño, cosa que no es nada habitual en pedalieres modernos o por lo menos en los de montaña. Es posible que sea la clave para la ligereza en su época.

Empieza el proceso de lijado típico (Dremel 80 aprox., 100, 180, 260, 360, 500 y 800). Siempre la derecha un paso mas avanzada que la izquierda, me salto alguna foto para no aburrir...

Y por fin después de pulir y montar aquí está el resultado.

De peso, siguen en la línea de un pedalier ligero de montaña actual, pero teniendo en cuenta el eje de cuadradillo a parte, que es bastante pesado ya la cosa se dispara a otra época...

En cuanto al tornillo (biela izquierda) que tenía la entrada de la cabeza tocada, he comprobado que solo afecta a los 2mm del principio, teniendo apoyo suficiente en el resto, así que lo considero solo daño estético.